Як і будь-яка деталь в автомобілі, стійки мають певний термін служби, вказаний заводом-виробником. На ВАЗ 2110 він становить приблизно від 30 до 40 тисяч км експлуатації.

Помітити, що стійки на даному автомобілі вийшли з ладу, можна за деякими симптомів, таким як биття рульового колеса, сильна вібрація кузова з боку несправної стійки, занос автомобіля при поворотах, збільшення гальмівного шляху, появи стуку на нерівностях дорожнього покриття і підтікання масла на стійці . З такими несправностями експлуатація автомобіля вкрай небажана. Все це може привести до серйозних наслідків, наприклад, виходу з ладу опорних підшипників стійок, порушення балансування передніх коліс. Все це може привести до поломки маточини, а потім обернеться додатковими витратами на ремонт. Найважливіше те, що безпека машини знижується при збільшенні гальмівного шляху, ці кілька метрів можуть коштувати вам ремонту всього кузова і ще гірше, життя. А в результаті відбувається сильне зношування гальмівних колодок, а це теж додаткові витрати.

Діагностику ходової частини автомобіля найкраще робити в автосервісі на спеціальному стенді, який імітує дорожнє покриття. Після цього проводиться роздруківка діагностики стійок транспорту. Але можна проводити щотижневу перевірку ходової і своїми руками. Для цього потрібно вибрати добре вам знайомий ділянку дороги і з однаковою швидкістю входити в поворот, стежачи при цьому за поведінкою авто. Як тільки машину почне заносити, значить стійки підлягають заміні.

Заміна передніх стійок ВАЗ 2110 проводиться на рівній поверхні. Під колеса обов`язково кладуть цеглу або інші предмети, які не дозволять автомобілю відкотитися під час його підйому на домкрат. Для ослаблення гайки штока стійки потрібно зняти захисний ковпачок. Далі слід відкрутити три верхніх болта, які і тримають саму стійку. Після від`єднати гальмівний шланг від кронштейна, щоб не пошкодити його при зняття запчастини. Зняти поворотний кулак, потім рульової наконечник. Зняту стійку потрібно затиснути в лещатах. Потім спеціальним приладом для стяжки пружин амортизатора, стиснути пружину, поки вона не перестане тиснути на опорні чашки. Розбирання проведена. Замініть стару стійку на нову. Збірку проводити точно в зворотній послідовності. Завершальний етап в ремонті - це необхідність зробити розвал-сходження коліс.

У салоні авто відкидаємо спинку заднього сидіння і відводимо килимове покриття від місця верхнього кріплення стійки до кузова. Беремо z-подібний ключ на "17" і відвертаємо гайку верхнього кріплення стійки, утримуючи шток стійки від провертання ключем з прорізом 6 мм. Знімаємо з штока стійки пружинну шайбу, опорну шайбу і верхню гумову подушку.

Беремо ключ звичайний на "19" і відвертаємо гайку болта нижнього кріплення стійки до кронштейну важеля балки. При цьому утримуємо болт від провертання накидним ключем на "19".

Вивішуємо заднє колесо за допомогою домкрата і виймаємо болт нижнього кріплення стійки. Якщо болт вийняти не вдається, вибиваємо його, використовуючи вибивач з м`якого металу і молоток.

Виводимо стійку з вушка кронштейна важеля і виймаємо її разом з пружиною. Переконуємося, що прокладка пружини не прилипла до кузова, і на ній відсутні пошкодження.

Знімаємо пружину зі стійки, а також распорную втулку з нижньої подушкою, чохол з чашкою і буфер стиснення (відбійник). Збірку і установку стійки з пружиною проводимо в зворотній послідовності.