На ринку з`явилися анкери, які витримують дуже сильні навантаження і мають широкий спектр їх застосування. Основою анкера є металева тонкостінна гільза, яка має поздовжні розрізи. У неї вкручують гвинт (болт) і втягують металеву конусоподібну пробку-гайку. В результаті гільза міцно «якір» всередині самої стіни, а болт потрібний об`єкт притискає до основи. Використовують анкери, щоб закріпити великовагові конструкції, вага яких більше 100 кг. У побуті анкери вживаються для монтажу дверних і віконних коробок, для установки люстр, при монтажі підвісної потолка.Анкер можна встановити тільки вручну. Для цього спочатку просвердлите отвір, щоб встановити металеву оболонку від анкера, а потім в неї вкрутите шпильку.

Зі стіни анкер витягти вже складніше. Тому перш ніж встановити анкер, подумайте, чи так він вам необхідний в даному місці. У більшості випадків анкери доводиться витягати «з м`ясом», а потім шпаклювати дірку.

Відкрутіть гайку, пробийте шпильку з обойми подалі, так що б вона обойму НЕ розпирала, і спробуйте обойму чимось витягти. Якщо вийде, то потім вже дістанете і саму шпильку.

Розсвердлити з`єднання болт-гайка, якщо є запас болт вибийте всередину, витягніть обойму з гайкою, а потім і сам болт.

Висвердлите отвір в самому болті, сформуйте різьблення мітчиком, вкрутіть іншого болт і його законтрогайте. Утримуючи його, спробуйте провернути на основному болті гайку разом з обоймою. Коли зафіксуєте іншого болт, зніміть контргайку і викрутити. Зріжте болгаркою зовнішню гайку, вибийте стержень всередину, потім »качкодзьоба» зімніть і витягнути гільзу, а потім витягніть стрижень з «бульбою». Відріжте з торця краю у гайки праворуч і ліворуч - до різьблення, а залишки гайки повинні легко відскочити.

Шпильку забийте назад в обойму по максимуму, навколо анкера розбийте бетон на глибину 1 см, а потім витягніть анкер плоскогубцями.

Якщо на анкері метал слабкий, можна його висвердлити. Але в будь-якому випадку після видалення анкера, ділянка стіни або стелі доведеться штукатурити.

Якщо, наприклад, місце зламу болта розташоване в безпосередній близькості від поверхні деталі, то варто вдатися до допомоги гострого керна. Встановіть його під кутом до краю болта і, злегка б`ючи, постарайтеся надати йому обертання проти годинникової стрілки (для болта з правого різьбленням). Іноді буває цього цілком достатньо.

Інший варіант можна реалізувати за допомогою болгарки, за умови, що верхня частина «обезголовленого» болта хоч трохи виступає над поверхнею деталі. Проріжте в ньому паз під викрутку за допомогою тонкого відрізного кола розміром 0,8-1,00 мм і можете приступати до видалення болта.

Наступний, мабуть, найнадійніший спосіб - за допомогою мітчика з лівою різьбою. Спочатку зробіть кернів позначку по центру болта і просвердлите отвір, діаметром якого на 2-3 мм менше болта і глибиною 10-15 мм. Потім почніть вкручувати в отвір мітчик доти, поки опір його обертання не почне перевищувати силу тертя різьбленні болта, після чого він почне вивертатися.

За відсутності мітчика можна спробувати витягти болт за допомогою викрутки, межі якої заточені на конус з таким розрахунком, щоб вона входила в отвір. Для більш надійної фіксації в отворі за викрутку слід злегка кілька разів вдарити молотком.

для вилучення зламаного болта можна також використовувати мітчик з правого різьбою. Як тільки болт почне йти вглиб, починайте вивертати його. Наступний спосіб передбачає використання зварювання, але тільки за трьох умов: а) якщо болт має діаметр більше 10-12 мм-б) зварювальник має високу кваліфікацію-в) лінія зламу знаходиться близько до поверхні (в цьому випадку можна спробувати приварити до зламаного болта шматочок металу і вивернути з його допомогою болт).

У самому крайньому випадку, коли всі перераховані вище способи не вдалося реалізувати, залишається висвердлити болт свердлом, діаметр якого відповідає або близький діаметру болта. Після цього слід засвердлити отвір під нову різьбу більшого розміру. Наприклад, при різьбі М8 зробіть М10 або М12.